Как сделать шумоизоляцию в квартире и забыть о громких соседях. Гайд для самостоятельной работы
Что не так со звукоизоляцией в домах
Проблема «картонных стен» была знакома многим жителям советских многоквартирных домов, которые возводились быстро и зачастую из дешёвых материалов. Перегородки из двух фанерок, между которыми набит всякий мусор; кирпичные стены, где кирпичи положены набок ради большей экономии — всё это встречается в старом жилищном фонде до сих пор.
Отчасти именно поэтому наши бабушки обожали вешать ковры на стены — они хотя бы частично защищали приватность жилища от соседских шумов и любопытных ушей.
Гораздо лучше обстояли дела в домах дореволюционной постройки — там межэтажные перекрытия засыпались землёй, поглощающей любой шум. Сталинские дома за счёт монументальной конструкции и толщины стен тоже могут похвастаться хорошей изолированностью от соседей — а высота их потолков позволяет дополнительно применить любое шумоподавляющее решение.
Сейчас дома строят по новым СНИПам (строительные нормы и правила) и санитарным нормам. Согласно правилам, в любом жилом строении должны соблюдаться нормы допустимого шума. Однако допустимый шум и комфортный уровень шума — вещи несколько разные.
Далекие от строительной сферы люди часто осуждают застройщиков за то, что те не уделяют должного внимания проблемам звукоизоляции жилых комплексов. Однако ответственность за гармонию в доме в первую очередь лежит на собственниках. Застройщик же возводит и вводит в эксплуатацию здания в соответствии с актуальными стандартами строительства.
На этапе строительства застройщик не предусматривает проектом никаких мер по дополнительной звукоизоляции больше, чем это требуют строительные нормы, такие как СП 51.13330.2011 и СНиП-23-03-2003. В результате приобретения недвижимости, не имеет значения премиального или комфорт- сегмента, мы получаем от застройщика монолитные и газобетонные стены, и монолитные перекрытия.
Оба этих материала обладают звукоизоляционными характеристиками, в среднем 43–52 поглощаемых децибел, что соответствует СНиП и СП для защиты от ударного и воздушного шума, но не обеспечивают должного сопротивления шумным соседям и ремонтам.
Считается, что хуже всего со звукоизоляцией обстоят дела в домах из монолитных плит и кирпич-монолита, а также в панельных домах. Деревянные дома имеют свои особенности, в частности, большое количество щелей что снижает звукоизоляцию. Но чаще всего они относятся к частному жилому фонду, где проблема шумных соседей стоит намного менее остро.
Самая хорошая защита от шума — в кирпичных домах, но на первичном рынке они встречаются реже и стоят дороже. Поэтому оптимальное решение — это монтаж звукоизоляции.
Как работает шумоизоляция
Шумоизоляция — это меры, направленные на уменьшение шума и его воздействия. Она работает в двух направлениях:
- отражает звуки, проникающие в помещение извне (звукоизоляция),
- подавляет звуки, идущие изнутри помещения (звукопоглощение).
Соответственно, если вас больше беспокоит шум, доносящийся от соседей, вам нужна звукоизоляция. А если вы сами те ещё любители пошуметь, то вам нужно присмотреться к звукопоглощающим материалам.
Для внешних стен обычно выбирают материалы, блокирующие колебания звуковых волн, а для внутренних — материалы, поглощающие звуковые колебания. Но в современной практике для звукоизоляции всё чаще применяют многослойные конструкции, включающие и звукопоглощающие, и звукоотражающие материалы.
Аргументом в пользу такого решения становится тот факт, что при поступлении шума от соседей звукопоглощающий слой рассеивает только часть звуковой волны. Чтобы остаточные звуковые волны не проникали дальше, на их пути дополнительно устанавливают звукоотражающую преграду из твердого массивного материала. Отразившись от него, шум идёт обратно и гасит встречные волны, а также повторно рассеивается в шумопоглотителе.
Но даже один слой из звукопоглощающего материала уже частично уменьшит уровень шума.
Шум, который мы можем слышать в своей квартире, различается и по происхождению, и по способу распространения. В зависимости от этого надо обращать на разные нюансы, планируя свою будущую звукоизоляцию.
По природе происхождения шум бывает:
- внешний (источники находятся вне здания);
- внутренний (источники сосредоточены внутри здания).
От внешнего шума нас защищают внешние стены и стеклопакеты, и если они не справляются со своей функцией, вы можете предъявить претензию застройщику. Правда, для этого придётся добыть шумомер и замерить уровень децибел, который проникает в вашу квартиру снаружи.
Децибел (одна десятая бел) — единица измерения силы звука, названная так в честь Александра Белла, изобретателя телефона. Ноль бел или ноль децибел будет соответствовать неподвижной среде — естественному давлению такой среды на измерительный прибор или на ухо. Но так как мы не способны остановить движение молекул воздуха, которые тоже создают некоторый шум, то ноль децибел практически недостижим. Для сравнения, 10 децибел (1 бел) — это примерно уровень дыхания человека.
Граждане не должны слышать в квартире звуки выше 55 децибел днем и 45 — ночью. Всё, что громче, уже нарушение санитарных правил.
С внутренним шумом дела обстоят сложнее. Во-первых, существуют различные исключения из правил, позволяющие вашим соседям шуметь. Например, первые полгода после въезда в новостройку, можно проводить шумные ремонты.
А во-вторых, шум от соседей может и не превышать допустимых норм, но даже к такому уровню нарушения приватности вы можете оказаться не готовы психологически. У шума при этом есть разные виды.
К воздушному шуму относятся, например, игра на пианино, разговоры или лай собаки. Такой шум проникает в помещение через преграды, однако стены, пол и потолок частично задерживают и заглушают звук в зависимости от толщины материала. А вот если где-то в ваших перекрытиях есть сквозные отверстия (розетки, трубы, вентиляция), то такой шум будет легко распространяться через них.
Ударный шум — это перемещение мебели, топот, низкие вибрации от мощных колонок. Такой шум возникает от механического или воздушного воздействия на твёрдые перекрытия и распространяется по полу и потолку. Воздушные и ударные шумы в многоэтажных домах также создают лифты, системы отопления и вентиляция.
Конструкционный (структурный) шум похож на ударный, передаётся через жёсткие конструкции, но за счёт вибраций может распространяться на большие расстояния. Например, сам по себе звук дрели достаточно тихий. Но, если начать сверлить ею стены, шум многократно возрастёт и будет слышен не только ближайшим соседям, но и соседям несколькими этажами выше или ниже.
Как улучшить звукоизоляцию самостоятельно
Даже обладателям самых лучших и современных студий в новостройках не стоит рассчитывать, что толщины стен хватит, чтобы обеспечить звукоизоляцию в квартире. Так что со звукопроницаемостью необходимо бороться самостоятельно на этапе проведения ремонтных работ. Благо, мы живем в век технологий и на строительном рынке есть широкий выбор подходящих вариантов звукопоглощающих материалов, отметил эксперт Роман Гюльмисарян.
Какие материалы лучше всего подойдут для звукоизоляции
Материалы для звукоизоляции могут быть различными, отметил главный архитектор и руководитель студии дизайна интерьеров Antis Studio Максим Юрченко. Но наиболее часто используемые:
- Звукоизоляционные плиты из минеральной ваты или стекловолокна;
- Пробковые плиты для отделки стен;
- Звукопоглощающие панели из гипсокартона с наполнителем из кварцевого песка;
- Акустические штукатурки для отделки стен и потолков;
- Звукоизоляционные мембраны для разделения стен и перекрытий.
Эти материалы могут использоваться как на этапе строительства дома, так и при его ремонте или реконструкции. Однако, некоторые из них могут быть более удобными для использования в зависимости от конкретной ситуации. Например, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты могут быть установлены как во время строительства дома, так и позже, если требуется улучшить звукоизоляцию.
Пробковые плиты и акустические штукатурки могут быть использованы только после строительства, когда стены и потолки уже готовы. Звукоизоляционные мембраны и звукопоглощающие панели могут быть установлены в любое время, если есть необходимость улучшить звукоизоляцию помещения.
Если не посчастливилось выполнить звукоизоляцию в период проведения ремонта, то для минимизации шума можно применить декоративные панели из звукопоглощающих материалов (акустический поролон, войлок, дерево или древесноволокно).
Это самый очевидный вариант, особенно если черновой ремонт уже сделан и речь идёт о простых и быстрых решениях. Сейчас можно найти множество разновидностей форм, рисунков и цветов таких панелей, которые впишутся в любой интерьер.
Но улучшить шумоизоляцию стен поможет и обычная штукатурка. Если отштукатурить стену с двух сторон, это уже улучшит звукопоглощение ориентировочно на 5 дБ, объяснил эксперт Роман Гюльмисарян. Если применить теплозвукоизоляционную штукатурку, шумоподавление вырастет примерно до 8 дБ. Плотные обои добавят еще 0,5–1 дБ.
В случае, когда площадь квартиры позволяет, и не жалко потерять в стенах порядка 170–200 мм, можно возвести каркасную систему под гипсокартон. В этом случае ремонтники применяют вибродемпферную ленту, проклеивают ею профиль со стороны прилегания к стене, а в пустоты между профилями закладывают минеральную вату с последующим перекрытием звукоизоляционным гипсокартоном.
Наталья Пахомова объяснила, что материалы с замкнутой структурой внутренних полостей (например, как у вспененных полимеров) слабо подходят для погашения ударных акустических колебаний. Подобная структура приводит к тому, что упругие волны преодолевают препятствие без существенных потерь.
Совсем другая картина наблюдается при использовании волокнистых материалов, например, каменной ваты. Она создана из хаотично расположенных волокон. Пространство между ними наполнено воздухом, поэтому, попадая в толщу каменной ваты, звуковая волна гаснет и практически не распространяется дальше. Поэтому лучшая звукоизоляция должна содержать волокна и быть рыхлой, а не упругой.
Лучше всего с поглощением звуков справляется пористый, рыхлый материал наподобие минеральной ваты, стекловаты, поролона, войлока. Например, звукопоглощение у минеральной ваты 0,45–0,95 дБ, а повысив звукоизоляцию всего на 3 дБ, человеческое ухо воспринимает это, как уменьшение шумов примерно в два раза.
Звукоизоляция потолка
Шумоизоляция потолка — зачастую единственный способ снижения шума, идущего сверху, подчеркнула Наталья Пахомова. В качестве звукопоглощающего элемента конструкции потолка могут выступать и сами потолочные панели. Но для эффективного снижения структурных шумов этих мер, скорее всего, будет недостаточно.
В идеале пространство между подвесным потолком и перекрытием необходимо заполнить дополнительным звукопоглотителем с низкой плотностью (около 40 кг/кв. м), объяснила эксперт. Если речь идет о подавлении достаточно высоких уровней структурных шумов, то может потребоваться и более сложная конструкция подвесного потолка.
Как объяснила Наталья Пахомова, для получения наилучших характеристик шумоизоляции потолочного перекрытия используется следующая конструкция. К потолочному перекрытию прикрепляются шарнирные подвесы, на которые устанавливаются металлические профили. Эти профили служат опорой для панелей из гипсоволокна.
Панели следует устанавливать в два слоя для создания твердой звукоотражающей преграды. Края этой звукоотражающей преграды к стенам стыкуются не жестко, но плотно с помощью виброизолирующей ленты, имеющей толщину не менее 5–6 мм. В пространство между перекрытием и панелями помещаются звукопоглощающие плиты с небольшой поверхностной плотностью. Толщина таких матов должна быть не менее 50 мм, но для действительно эффективной изоляции требуется, чтобы толщина звукопоглощающего слоя была не менее 100–150 мм. Созданная таким образом подвесная система при правильно проведенном монтаже и соблюдении технологии установки хорошо борется с шумом, исходящим от конструкций перекрытия.
Для усиления эффекта шумоизоляции и придания потолку декоративно законченного вида ниже с некоторым отступом можно установить подвесной потолок со звукопоглощающими панелями из каменной ваты. Опорой для такого потолка будут профили, прикрепленные к стенам. Оптимальное расстояние между гипсоволокнистыми панелями и подвесным потолком — 30–40 см.
Если в условиях городской квартиры ограничена высота потолков, это расстояние можно уменьшить до разумных пределов, несколько потеряв при этом в шумоизоляции.
Иногда акустический подвесной потолок компромиссно заменяют системой натяжного потолка, где натяжное полотно имеет микроперфорацию. Благодаря такой особенности конструкции потолок обладает неплохими звукопоглощающими свойствами.
Звукоизоляция пола
Если вы сами беспокоитесь за своих соседей, то вам стоит подумать над звукоизоляцией своего пола. Это самый действенный способ препятствовать распространению ударных и структурных шумов сквозь перекрытия и жесткие конструкции.
При правильном выборе материалов и их монтаже эффект снижения шума может превышать величину в 40 дБ, указала эксперт Пахомова.
Для звукоизоляции полов выбирайте материалы толщиной от 10 до 50 мм — и сделать это нужно до чистового ремонта, потому что поверх них кладут стяжку — пол заливается раствором цементоподобных смесей, которые, твердея, создают ровную поверхность. На неё уже укладывают чистовое напольное покрытие — паркет, ламинат или плитку.
Для эффективной защиты от ударного шума применяют систему «плавающего пола». В ней отсутствует жёсткое соединение конструкций пола и стен, по которым и передается звуковая волна.
Для эффекта «плавающего пола» нужно уложить плиты каменной ваты на перекрытие и устроить бортики из этого же материала по всему периметру помещения на высоту слоев напольного пирога (сухая или сборная стяжка, финишное покрытие).
Чтобы создать качественную защиту от структурных шумов, необходимо соблюсти ряд правил. Перекрытие, являющееся основанием для пола, должно быть ровным, сплошным, без отверстий, через которые звук мог бы проникать на нижний этаж.
По технологии на поверхность межэтажного перекрытия укладывается специально предназначенный для этой технологии укладки звукопоглощающий материал. Толщина слоя обычно составляет 25 мм или 50 мм. Это позволяет ослабить ударные шумы на 32 и 38 дБ соответственно. Поверх звукопоглощающего слоя настилается твердый слой чернового пола. Это может быть армированная цементная стяжка толщиной не менее 40 мм. Перед ее заливкой поверх изоляции необходимо уложить гидроизоляцию.
Также в качестве чернового пола можно использовать сборную стяжку из ГВЛ (гипсоволокнистый лист) толщиной также около 40 мм. В этом случае плиты ГВЛ укладываются поверх звукоизоляции в два слоя со смещением относительно друг друга не менее 20 см. Слои соединяются между собой саморезами.
Стяжку, выполненную любым из описанных способов, следует уложить таким образом, чтобы между ее краем и стеной был зазор для акустической развязки. Зазор заполняется демпфирующей вставкой.
Звукоизоляция стен
Звукоизоляция внутренних стен и перегородок выполняется по принципу многослойной конструкции.
На поверхность стены устанавливается металлический или деревянный каркас. В промежутки между элементами каркаса закладываются звукопоглощающие плиты. Между элементами каркаса и торцами плит не должно оставаться пустот и зазоров.
После закладки звукопоглощающих плит к каркасу крепится облицовка. Для облицовки можно использовать гипсоволокнистые (ГВЛ) или гипсокартонные (ГКЛ) листы. Они крепятся к профилям в два слоя с перекрытием стыков. Стыки каждого слоя при этом тщательно шпаклюются.
Для получения достаточно эффективной звукоизолирующей конструкции стен и перегородок пространство между жёсткими слоями должно быть заполнено звукопоглотителем (не менее чем на половину толщины зазора между этими слоями).
Чтобы улучшить звукоизолирующие свойства в местах стыков между жёсткими слоями, а также в местах возможного контакта с чистыми полами, следует использовать уплотнительную ленту с последующим заполнением зазоров шпаклевкой. Зашпаклёванные углы сверху проклеиваются армирующей лентой.
Схожим методом можно создавать межкомнатные каркасно-обшивные перегородки. В этом случае в месте создаваемой перегородки сначала устанавливается каркас, состоящий из металлических профилей или деревянного бруса.
Затем к нему с одной стороны крепятся в два слоя гипсоволокнистые или гипсокартонные листы. Листы в смежных слоях устанавливаются со смещением, с целью перекрытия стыков в слоях. Стыки между листами каждого слоя тщательно шпаклюются. Пространство внутренней полости заполняется звукоизоляцией.
В этой технологии очень важно использовать акустические развязки в виде изолирующих прокладок между каркасом устанавливаемой перегородки и местами крепления каркаса, подчеркнула специалист Наталья Пахомова. Такими местами могут быть все поверхности, к которым примыкают торцы устанавливаемой перегородки. Следует также обеспечить развязку между поверхностью облицовки перегородки и краями чистых полов и потолочных конструкций. Если в такой перегородке устанавливаются выключатели и розетки, их расположение на разных сторонах перегородки должно быть смещенным относительно друг друга, чтобы не создавать акустических мостиков, а щели необходимо тщательно заделать.
Но если у вас уже чистовой ремонт и вы не хотите морочиться со сложными решениями, выберите декоративные звукопоглощающие панели и просто прикрепите их саморезами или специальным клеем. Это всё равно будет лучше, чем ничего. И лучше, чем бабушкин ковёр.
Во сколько обойдётся изоляция квартиры
- Конечная сумма, которую можно потратить на звукоизоляцию, напрямую зависит от площади вашей квартиры, высоты потолков и количества проблемных мест.
То есть, например, если одна из ваших стен — несущая, скорее всего, звукоизоляция ей не требуется. А вот другие стены, полы и потолки, прямо граничащие с квартирами шумных соседей, потребуют каких-то решений.
- Также всё будет зависеть от того, какой материал вы выбираете, какая сложность работ.
Одно дело — обить стену декоративными панелями, которые не потребуют даже закрывать их чем-то поверх. Такая услуга может стоить 1000–1500 рублей за кв. метр. Другое — звукоизоляция пола под стяжку. Здесь меньше, чем 2500 рублей за квадратный метр, вы не выложите. А если делать выбор в пользу премиальных материалов с наибольшей звукоизоляцией при наименьшей толщине, то цена за метр легко может дойти и до 5000 рублей.
Главное, помните: «дороже» — не всегда значит «лучше».
Смотрите прежде всего на уровень звукового поглощения выбранного материала. В среднем заизолировать одну стену выйдет в 15 000 — 30 000 рублей. А иногда одной стены оказывается вполне достаточно — если правильно определить основной источник и вектор шума.
Стоимость во многом зависит от желаемого результата, площади квартиры, интерьерных решений. Стоит отметить, что в условиях высокой волатильности рынка сложно назвать актуальные цены на услугу. Но при условии готового чистового ремонта, декоративную звукоизоляцию (акустические панели, к примеру) легко может смонтировать даже хрупкая женщина.
Минусы звукоизоляции
Основной минус звукоизоляции — тот объём, который она занимает. Комната, обитая звукоизоляционными материалами поверх голых стен, может существенно уменьшиться в объёме. А в ситуации, когда каждый квадратный метр на счету, россияне часто выбирают «потерпеть» соседский шум.
Однако эксперты заверили, что терпеть совершенно не обязательно. Современные звукоизоляционные материалы встречаются самой разной толщины, так что жертвовать площадью не понадобится — разве что деньгами. На рынке давно есть довольно тонкие (но при этом довольно дорогие) материалы для звукоизоляции.
Ещё один момент, который может стать неприятным сюрпризом уже после ремонта — тот факт, что звукоизоляция от соседей наверху работает куда хуже, если они неправильно сделали свои полы. Не поможет никакая вата или панели — ударные звуки будут передаваться вниз, особенно если они положили ламинат на голый бетон или стяжку без прокладки.
Так что, если вы заезжаете в новостройку, сразу идите к соседям сверху и договаривайтесь, какие полы они будут делать. Если вам важна тишина в квартире, возможно, придётся частично вложиться в их ремонт, например, оплатить виброразвязку стояков. Но это может выйти вам дешевле, чем бесплодные попытки сделать шумоизоляцию после.